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4-Gear zum mitfahren
#1
Wer mitfahren will

Oder: nix für Hinterher-Fahrer, oder erst recht



Für alle Die, die sich 5-50 4-gear kaufen und die besten 5 davon behalten, ist dieser text eher wenig zu gebrauchen. Alle Die werden dann ein recht schnelles gutes auto haben und ein paar ersatzwagen



Diese zeilen sind für alle, die eher mit kleinem geldbeutel nicht ausschliesslich hinterher, sondern mitfahren wollen



Ein Freund hier hat eine wundervolle bezeichnung dafür, aber mir fällt Diese gerad nicht ein.

Sinngemäss sagt Er: Er stellt hier sein Wissen allen zu Verfügung, damit alle daran teil haben können um mitfahren zu können

Und um eben diesem sinn geht es mir auch



Heute geht es um die aktuelle wettbewerbsklasse 4-Gear



2 Punkte fallen beim 4-gear besonders auf



1. das spiel im hinterachsantrieb zwischen kronenrad und dem durchführungszahnrad im chassioberteil

2. der führungsstift



dann folgen wie bei fast allen A....modellen grauenhafte achsen

federvorspannung der schleifer

federvorspannung der kohlen

kohlen butzeln



muss MANN wohl nicht extra sagen, reifen sofort tauschen gegen Silicon-ausführungen



ausser das die 4-Gear etwas lang sind und damit gern mal in den kurven gegeseitig rangeln, fahre ich die teile super gern

Sie sind recht schnell und lassen sich in gewissen grenzen (je nach reifenwahl) sogar noch quer um die ecke treiben



Viele probleme sind fast identisch zwischen 4-gear und MT/X-trac

Das blöde problem mit den führungsstiften

Ganz oft drehen die hiterräder wie wild durch, aber die Karre fährt kaum

Bei Faller-Schienen stösst nun der führungsstift unten im slot auf, aber nach dem kürzen der neuen schwarzen führungsstifte stösst nun der stift nicht mehr auf, aber das chassi dreht immer noch dauernd mit den hinterrädern durch[attachment=10256:Führungsstift-Bau 4-Gear-MT klein DSCF3303.jpg]

Und

Auch auf Tomy und anderen schienen setzen die MT und 4 Gear gern noch auf. Das problem ist dann nicht, das der stift zu lang ist, sondern die grundpaltte des führungsstifts ist zu dick

Nun braucht man entweder dickere vorderreifen oder einen führungsstift, der dünnere wangen in der aufnahme hat

DEN GIBT’S, das ist die gute nachricht, das teil kostet aber erstaunlich viel geld

Da ich z.Z. ca. 12 MT und 4-Gear besitze bin ich nicht bereit für 2 bis 4€ zu kaufen, wenn das problem auch anders zu lösen ist.

Nicht das ich unseren teile händlern nicht das geld gönne, aber die teile, die ich habe weck zu werfen um neue zu kaufen, dazu bin ich laut Otto zu SparSchwein



MANN nehme den kunststoff führungsstift aus dem neuen chassi, schneide mit dem seitenschneider oder cutter oder oder oder den Führungs-Kiel der anderen seite des führungsstift ab, und schleifen dann die wandung des führungsstifts auf das halbe mass herunter

Ich mache das per hand auf 240 schmirgelpapier

Danach stecke ich den führungsstift mit seinem dünnen stift in die öffung des dremels und ziehe die oberfläche vorsichtig mit dem schärsten cutter ab, den ich habe, das muss mit umsicht getan werden, weil wenn das sich festfrist, reisst man den dünnen kunststoff pin aus den wangen der führungsstift aufnahme

Nach dem glätten der oberfläche auf ca. der halben stärke zum original dicke nehme ich nun einen 1-1,2 mm bohrer für den dremel in die hand

[attachment=10264:Führungsstift im dremel DSCF3307.jpg]

Der kunststoffführungsstift sitzt noch immer an seinem dünnen pin im laufenden dremel bei 5000U/min und dann schiebe ich von vorn den 1mm bohrer den ich in den fingern halte mittig in die kunststofffläche

Das geht recht gut mittig und bis kurz vorm durchstossen zur hinterseite, bohrt man das ganz locker durch.

Beim durchstossen bleibt mal die pinaufnahme auf dem bohrer stecken und mal noch im futter vom dremel.

[attachment=10258:Führungsstift im dremel DSCF3307.jpg]

Nun hat man eine dünne kunststoffaufnahme für einen 1-1.2 mm dicken draht, den es in jedem modellbaumarkt für 2 € mit 100cm länge gibt

Davon führe ich in das loch im kunststoff ca 12 mm ein[attachment=10263:StahlStift KunststoffWangen klein DSCF3314.jpg]

Wer will kann auch probiern beide wangen der führungsstiftaufnahme dünner zu schleifen und so zu beiden seiten verschieden weit den Metalführungsstift heraus stehen zu lassen, dann hat men nen kurzen für FallerBahnen und nen langen für Tomy und Tyco

Und braucht keine extra dicken vorderreifen montieren um nicht dauernd auf zu setzen

Weil

Je hochbeiniger das auto um so weniger saugen sich die magneten an der bahn fest



Auf dem Photo sieht man, einen stahlstift in der serien kunststoffaufnahme, deren wangen dünner geschliffen wurden

Gibt es fast umsonst und nun liegt der vorderwagen nicht mehr auf den schienen auf





Problem 2, endantrieb

Etliche 4-gear fahren nicht mehr wegen Karies am kronenrad

Da kommen ein paar punkte zusammen

Als vorab info

Das 4-Gear kronenrad ist anders, als das MT und T-jet kronenrad

Das 4 Gear kronenrad hat auf seiner seitegegenüber den zähnen einem sehr kleinen absatz, mit dem es sich im betrieb gegen das chassi abstützt, hier kann man ausgleichscheiben einsetzen

Aber

Vorher muss der rest nachgearbeitet werden

Wie beim MT und co, sitzt das letzte Zahnrad im oberteil auf einer Messing welle

Dieses letzte zahnrad lenkt die kräfte von oben zum kronenrad um bis weiter

Oft ist diese messingwelle nicht tief genug eingepresst

Da dieser messing träger/welle im zahnrad unterhalb der zahnradoberfläche montiert ist, braucht man eine PressHilfe

<img src='http://www.h0slot.de/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.png' class='bbc_emoticon' alt='Wink' />)) spezialwerkzeug VW 130/80D2[attachment=10262:Spezialwewrkzeug VW130-80 D2 zum nachpressen der messingwelle durchführungszahnrad MT-4-gear klein DSCF3293.jpg]

da ich jedenfalls nicht ohne ende verschiedene bauteil in den händen halten kann, brauche ich dafür hilfe



MANN nehme eine Wasserpumpenzange, andere nennen das gleitgelenkzange und ein paar kleine neodymmagnete, ggf Die, die man früher aus den neuen X-trac und 4-Gears herausgepult hat

Eine kleine mutter m3 m4??? und eine schraube aus einer PC rückwand

Die magneten klebt man in maul der zange, damit die mutter und schraube da kleben bleibt(neben die schrauben und muttern)



Nun hat man ein spezial werkzeug um von oben auf den kopf des messingträgers im chassiobetteils zu drücken und unten mit der mutter rund um den durchstossenden rest des messingträgers auf dem plastik mit der mutter die gegenkraft ein zu bringen



MANN presst jetzt also die welle tiefer ins Oberteil, das sollten MANN mit mehr gefühl, als mit viel gehirn machen, sonst dreht sich hinterher das zahnrad nicht mehr



Je nach chassi-oberteil steht serienmässig die messingwelle unten aus dem oberteil heraus, oder ist ab werk noch nicht mal ganz durch das vorhandene loch durchgepresst

Mit viel gefühl presst MANN also die messingwelle so tief, dass das zahnrad danach kein klapperspiel mehr hat. Das kann durchaus mal mehr und mal weniger sein, je nach oberteil



Hat man nun die Messingwelle tief genug herunter gepresst, kann man nun unten wo sie dann meisst aus dem oberteil heraus steht entweder etwas unerlaubten kleber (2K) festkleben, damit die welle nicht zurück rutschen kann, oder man nimmt jetzt unten statt der mutter auf der zange eine kleine kugel mit dem man die hohlwelle aufpilst, ganz ganz ganz vorsichtig, weil ganz schnell hat man dabei das zahnrad dann völlig festgeklemmt

[attachment=10261:Messingwelle durchführung von unten im MT klein DSCF3298.jpg]



MANN kann frei wählen zwischen erlaubt aufbördeln wie serie oder verboten verkleben

Dies hier ist ein freies land, hier kann jeder DENKEN, was er will



Achtung, wer schon vor dem nachsetzen der messingwelle im oberteil ein zahnrad findet, das wie auf dem photo derart aussermittig sitzt, sollte damit gar nicht erst anfangen zu versuchen, das spiel auszugleichern

Spiel bei einem zahnrad einzustellen, das heftig eiert, ist sinnlos und genau genommen unmöglich.

Also[attachment=10259Big GrinurchführungsZahnradpaar aussermittig MTvon oben klein DSCF3297.jpg]

Entwerde ein anderes oberteil nehmen, oder welle raus und anderes zahnrad zb vom MT benutzen, das mittig gebohrt worden ist. Wenn schon welle besser verpressen, dann kann man sie auch gleich ganz ziehen und ein passendes zahnrad verbauen



Wenn jetzt das oberteil kaum noch spiel am endzahnrad hat, kann man beide hälften montieren und prüfen wieviel seitenspiel nach dem zusammenbau noch in der hinterachse zu finden ist

0,1mm seitenspiel ist genial

also

am hinterrad hin und her drehen und bei einigen stellungen testen wieviel sich die hinterachse im chassi hin und herschieben lässt. Ist es rundherum ähnlich viel spiel ist es klasse

kann man mit dem daumen auf dem oberteil das hintere zahnrad festhalten und trotzdem die hinterachse an den hinterradfelgen durchdrehen ist das murks

binnen kurzer zeit bleibt das teil ganz stehen, dann hat man aber auch mehr seitenspiel auf der hinterachse als 0,1-0,2mm

es gibt auch krumme kronenräder und böse gussreste an kronenrädern. gussreste entfernen, krumme kronenräder in die tonne werfen

krumme achsen gleich mit

selten sind hinterachsen so krumm, das deswegen die kronenräder stark eiern, kommt aber vor

meine (aber verbotene aussage ist, die kurzen geschliffenen achsen unserer teile verkäufer einbauen, diese kosten zwar auch1-2 Euro, sind dann aber wirklich rund) und diese nachrüstachsen verbieben nicht beim auseiander und zusammenbauen, wenn man das zahnradspiel ausgleichen muss

bei den neuen verzahnungen der jetzigen hinterachsen sind die verzahnungen eine böse sache weil oft ganz ungleichmässig gearbeitet. Da kann man auch einige von neuen von den serienachsen kaufen, auch die sind zum teil verbogen, aber meisst ist auch da die verzahnung schlecht gerändelt das die verzahnung aussermittig aufgepresst ist. Ich bin nicht mehr gewillt, dafür geld auszugeben

nachrüstachsen sind gehärteter und geschliffener stahl, der a nicht verbiegt und b nicht durch rändelung unrund läuft. Zugegeben, dann MUSS MANN das ritzel mit einem tropfen 2k kleber auf der hinterachse verkleben, weil es sonst vom drehmoment durchdrehen kann, DAS TUT MAN ERST GANZ ZUM SCHLUSS



hat man eine gute achse also 2 von 20 serienachsen gefunden und verbaut samt kronenrad und das oberteil so vorbereitet, das nur noch minimales spiel im endzahnradsatz ist, klammert und schraubt man ober und untereil zusammen und prüft das endspiel der hinterachse

ist das spiel 0,1 bis 0,2 mm seitlich,sollte das gut fahren, oft ist es mehr und dann muss man ausgleichsscheiben zwischen das kronnenrad und der chassiwand einbauen

ich habe fertige ausgleichsscheiben mit ca 0,7 mm finden können, die sind aber viel zu dick

nun muss man entweder die ausgleichsscheiben, oder das kronenrad dünner schleifen

also[attachment=10260:Kronenrad im MT klein DSCF3300.jpg]

entweder eine ausgleichscheibe auf die fingerkuppen und auf wasserschleifpapier korn 800 herum reiben und dabei immer wieder den finger in der stellung auf der scheibe verändern

ich habe dabei scheiben auf 0,4 bin 0,3 mm dünn geschliffen

es ist dann gar nicht mehr so ganz einfach diese kleinen dünnen scheiben vom schmirgel auf zu heben und dem messschieber nach zu messen

VORSICHT beim ATMEN, dann sind die ruckzuck verschwunden

<img src='http://www.h0slot.de/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.png' class='bbc_emoticon' alt='Wink' />)))

MANN kann sich auch in ein dünnes messingblech 1, 2, 3 oder oder löcher bohren und diese mit einer schere ausschneiden und dan wieder auf dem schmirgel die schnittstellen glätten und dieses aus ausgleichscheiben benutzen

Im normal falle ist es bestimmt einfacher 0,2 mm messingblech irgendwo zu bekommen als nylon aussgleichscheiben mit einer innenbohrung vom 1,6mm

Messingblech atmet man auch nicht so leicht ein

Diese ausgleichscheiben werden gegenüber der zähne von kronenrad, zwischen chassi und kronenrad auf die welle montiert, bis man bei minimalen spiel angekommen ist

Dafür baut man in der regel die hinterachse zig mal ein und aus

Ein gutes zahnflankenspiel läst a das kronenrad dann ewig halten und verbraucht auch viel weniger energie



Es gibt ein paar verschiedene kronenräder zwischen MT 4-Gear und t-jet die scheinbar die gleiche zähnezahl haben, evtl gibt es ein anderes kronenrad, das mit einer vorhanden ausgleichscheibe sofort passt. Schaut in Eure bestände



Noch wichtig beim MT und 4-Gear. Die teile können richtig schnell werden

Unanständig schnell. Unfassbar schnell

Deswegen, original schleifer raus und kupferschleifer rein, ausser silber undgold leitet kupfer am besten und soll angeblich auch mit am besten den stromübergang herstellen

Für einen wirklich schnellen 4-gear und MT schmeisst die chromschleifer raus

DANN zieht Ihr die schleiferfedern ca. 0,5-1mm weiter auseinander als serienmässig,

ein schneller MT braucht auch schnellen strom

auch die federn der kohlen zieht Ihr länger

etwas länger als die der schleiferfedern, so lang das es richtig kagge wird, das chassi wieder zusammen zu bekommen, ohne das dauernd die kohlen beim montieren wieder von den federn fallen

ggf gibt’s zum zusammenbauen ein hilfswerkzeug VW Spezialwerkzeug 0815-DC2 aus klaren tiefziehfolie die man seitlich vorm zusammenbau ins chassi steckt, alles zusammenbaut und danach seitlich heraus zieht



noch etwas

kohlen EGAL OB VERÖLT ODER NICHT, ab auf den lötkolben

original kohlen sind sehr weich und machen gutes drehmoment, das kostet enddrehzahl

wollt Ihr Stadtbahnen oder vorn mitfahren???

Nix geben Stadtbahner, mich freut es wenn Loddar M mit einem magneter mit dem rücken zur bahn??? 2ter??? Wird

<img src='http://www.h0slot.de/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.png' class='bbc_emoticon' alt='Wink' />))

warum auch nicht, das drehpult von Faller brannte wohl beim TomyTurbo immer durch



also, kohlen butzeln UND DANACH AUFS 800 SCHMIRGEL und die kontaktfläche so lange mit dem finger kreisförmig über das schmirgel bis die ganze fläche gut trägt und danach auf ein blatt papier/pappe und darauf nochmal kreisend bewegen bis es keine kratzenden geräusche mehr macht



nie nie niemals gebutzelte kohlen ohne glätten wieder einbauen, die oberflächen sind verbrannt und zerfläddern die ankerkontaktflächen

die anker kontaktflächen mit einem wattestäbchen und benzin und danach mit einem radierstift reinigen

wer will kann noch probieren aus allen vorhandenen magneten 2 gleichwertige zu finden

einen nagel mit unterlegscheiben so lange belegenbis der magnet den nagel nicht mehr in die luft hebt und so den zweiten magneten dazu suchen

dickes Öl wie für den Automotor oben und unten an die bohrung für den anker, ich mache das mit einer Insulinspritze, weil die schöne schutzkappen hat, es muss aber eine dicke nadel an der Insulinspritze verbaut sein??? 0,46 oder so

auch die radlager vertragen gut motorenöl aus dem KFZ und die messingwelle und das kronenradlager

das kann für einen ganzen tag RWE halten

unter den zahnrädern ist das KFZ-öl zu zäh, geht aber auch, wobei ich wirklich gutes KFZ Syntetik-Öl nehme. Das ist früh schon dünn und bis jetzt hat es mir keinen kunststoff gekillt

ggf gebe ich gern einen tipp



mit kleinen kugeln die achslagerbohrungen enger zu verpressen, weil die hinterachsen selbst im neuzustand schon grauenhaft im chassi klappern ist eher etwas für die hart gesottenene



trotz vielen anderen aussagen hier, waren bei die meissten felgen von MT/X-trac und 4-Gear fast alle in gutem zustand bei mir. Die achsverzahnungen brachten fast immer alles ins eiern

auch die weichen vorderachsen sind grauenhaft

wer keinen wert auf freilaufende vorderachsen legt, nimmt auch da die 1,2mm federstahldrähte aus dem Modellbauläden, kost 1m € 2.-

das ergibt viel achsen



wer jetzt noch ein auto hat, das nur hinterher fährt, darf mich besuchen kommen

ich mache den rest



zugegeben, hin und wieder gibt es auch neue grüne anker, die so schlecht gearbeitet sind, das ich Die in den müll werfe weil z.B. der anker nicht an der richtige höhe aufgepresst worden ist

auch einen magneten, der gar nicht magnetisch war, hatte ich schon

ob sich da einer einen spass mit mir erlaubt hat und mir gepressten Cameldung in magnetform verbaut hat, oder wie auch immer das angehen kann

manchmal staunt MANN nur





so

gute fahrt, ggf muss nun der Fahrer die schuld bei sich suchen, DC


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die welt braucht mehr Ver-Rückte

seht was die Normalen aus Ihr gemacht haben. DC
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#2
Zitat:“Oh, großer Altar der passiven Unterhaltung... Gewähre mir deine verwirrenden Bilder in solchem Tempo, dass lineares Denken unmöglich wird.” Calvin&Hobbes



Danke DC für die kurze und bündige Abhandlung <img src='http://www.h0slot.de/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wacko.png' class='bbc_emoticon' alt=':wacko:' />



Gruß Marco [Bild: hi.gif]
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#3
AHHHHHHH JA.... <img src='http://www.h0slot.de/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wacko.png' class='bbc_emoticon' alt=':wacko:' />



DC, Dir ist ja wohl klar, das für Deinen Account

mit diesem Beitrag Dein zur Verfügung stehender

Speicherplatz auf dem Server bis zum Jahresende

erschöpft ist. <img src='http://www.h0slot.de/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.png' class='bbc_emoticon' alt=':lol:' />



Wenn das die notwendigen Vorbereitungen für ein RWE sind,

bin ich momentan ziemlich froh, an noch keinem

teilgenommen zu haben. <img src='http://www.h0slot.de/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.png' class='bbc_emoticon' alt='Tongue' />



Schöne Grüße,



Michael <img src='http://www.h0slot.de/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/happy.png' class='bbc_emoticon' alt='^_^' />
.::>>  www.slotcarhunter.de  <<::.    (vielleicht bald wieder aktiv.....)
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#4
Jepp, genau so geht es wenn man keinen 100er Karton kaufen kann/möchte/will/darf,

sondern ein harter Kerl ist, der seine Chassis noch selbst erzieht.



Nix hinzuzufügen. Top Job, mein Lieber!



Gruß Martin
Leistung ist, wenn sich die Felge im Gummi dreht!
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#5
Mensch, DC,



da hast Du aber eine Menge nützlicher Tipps zusammengeschrieben. Einiges mache ich auch so, ein paar Deiner Tipps werde ich aber mal bei meinen MT-Chassis ausprobieren.



Um den Anpressdruck der Kohlen zu justieren, bevorzuge ich aber, die Bleche unterhalb der Kohlefedern ins Chassis hinein, oder herauszubiegen. Zur besseren Veranschaulichung, welche Bleche ich meine, habe ich Dein Foto entführt, und sie rot umrandet.



[attachment=10268:Kohlen.jpg]



Eine Feder, die einmal etwas zu viel in die Länge gezogen wurde, läßt sich nur noch durch Abschneiden wieder verkürzen. Zusammendrücken ist nicht. Die "Kohlebleche" lassen sich bei zu viel Anpreßkraft aber wieder zurückbiegen. Man kann auch bei laufendem Motor (Krokoklemmen an die Schleifer, Chassis auf den Rücken legen) vorsichtig die beiden Bleche mit einem spitzen Gegenstand leicht anpressen. Man hört dann sehr schön, ob die Drehzahl steigt (Anpresskraft sollte permanent erhöht werden) oder evtl. sogar sinkt (dann ist die Anpresskraft schon optimal, eine weitere Erhöhung vergrößert nur die Reibung unnötig)



Viele Grüße

Markus
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#6
Hallo Claus und Ihr anderen!

Meinen 4-Gear habe ich aus genau 3 Stück ausgewählt. Der geht wirklich ganz ordentlich. Ich denke, das hängt damit zusammen, daß die Teile in den ´70ern (und ´80ern?) wohl doch noch ganz gut verarbeitet waren und nicht allzu große Streuungen hatten? Also hier bei 4-Gear und AFX braucht man längst nicht sooo viele Chassis/Motoren anzuschaffen. Wie gesagt: einer von nur 3 Stück hat genügt. Viele Grüße

Hans a D
Die Menschen hören nicht auf zu spielen, weil sie alt werden,
die Menschen werden alt, weil sie aufhören zu spielen.
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#7
Danke DC, das ist eine wirklich gut gewordene Anleitung geworden!



Damit dürfte sich so manches Chassis "retten" lassen <img src='http://www.h0slot.de/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt='Smile' />
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#8
Hallo Klaus,

danke für die vielen Hinweise - (und die Arbeit alles so aufzuschreiben und zu fotografieren).



Ich für meinen Teil (habe ja bekannt gegeben, daß ich die 4-Gear nicht mag) besitze nur 2 Chassis, die so ca. 10-12 Jahre alt sind. Hier brauchte ich fast nichts am Chassis friemeln, da die Qualität der alten Teile viel besser ist als die neuen.

Die Geschwindigkeit war jedenfalls bisher auch ausreichend . . . .



Gruß aus Berlin

Joerg-R.
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#9
HAI DC



Super Anleitung [Bild: good.gif]:good:



Leider zeigt mir diese wieder, das ich kein Rennfahrer bin und auch nicht werden werde.



Da bleib ich doch lieber Stadtbahner, da brauch man nicht so ein gedöne zu machen.[Bild: ninja.gif]
Geht nicht, gibts, nicht

Schöne Grüße
Lothar
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#10
Weißt Du, Loddar!

Andere nennen aber DAS, was DU machst "Gedöne". Jedem das Seine! Ich gebe zu, ich möchte immer "schnelle Fluchtfahrzeuge". Dafür mache ich (fast) Alles. Ganz sicher ist, daß ich das gleichzeitig auch öffentlich mache, also meist sogar hier im Forum erzähle. DAS, woran ich "arbeite", mache ich den Teilnehmern von RWEs bekannt, damit die FREUNDE und KOLLEGEN auch etwas davon haben und damit experimentieren können. Erst wenn ich meine Experimente abgeschlossen habe, kommt das Ergebnis ins Forum.

Hier beim 4-Gear habe ich tatsächlich nur 3 Chassis/Motoren zur Auswahl gehabt, wovon ein Chassis recht gut funktioniert. Meine Beobachtungen decken sich mit denen von Jörg, der auch festgestellt hat, daß die AFX in den ´70ern wohl durchweg besser verarbeitet sind bzw. waren als der heutige, neue Schrott. Dann kann man also davon ausgehen, daß man (bei AFX!) nur 3-5 Chassis/Motoren braucht, um sich einen gut funktionierenden Renner aufzubauen. (Und eben NICHT 50 Stück!)

Wenn Du, mein lieber Lothar dann eben mehr Spaß am Basteln mit Deinen Strecken und der dazugehörigen Deko hast, dann sei Dir das unbenommen. Du hast daran Spaß, Strecken, Karosserien und Deko zu bauen, schön!

Ich habe wohl genausoviel(?) Spaß daran, meinen Rennern das Laufen beizubringen.

Der eine so, der andere eben so. Und DAS ist auch gut so. Ich kann zum Beispiel kein Messing bearbeiten, daher müsste ich auf meinen lieben Freund Christoph zugehen, wenn ich Messing-Gewichte verwenden wollte.

Wenn bei meinen Versuchen mehr als ein "schnelles Fluchtfahrzeug" herauskommt, dann bin ich bei jedem Rennen bereit, meinen Kumpels davon eins zu leihen. Dem Christoph habe ich in Kirchheim je ein HP-7 und TOMY-Turbo geliehen und er hat mich "aus lauter Dankbarkeit" in TOMY-Turbo geschlagen. Aber Ihr werdet sicher verstehen, daß ich meine Renner, in den viel Arbeit und Erfahrung steckt, nicht veräußern werde? Aber verleihen, um damit rasiert zu werden, ist noch nie ein Problem gewesen. DAS lernt man (auch) bei NASCAR in 1:24. Daher freue ich mich schon auf das Rennen am Samstag in Duisburg.

Wenn also jemand bei einem der nächsten RWEs mich um ein Einsatz-Fahrzeug bittet, der wird nicht abgewiesen. Es kann nur sein, daß (bei nur 3 Motoren zur Auswahl!) mein 2.-Auto bei 4-Gear nicht so gut geht wie mein Einsatz-Fahrzeug. Und bei 4-Gear brauchte ich bisher noch nicht zu "improvisieren"; d.h. die Autos enthalten (noch) nur Original-Teile. Keep racing! Immer eine gute Fahrt in ALLEN Maßstäben Eure Rennkugel

Hans a D
Die Menschen hören nicht auf zu spielen, weil sie alt werden,
die Menschen werden alt, weil sie aufhören zu spielen.
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#11
das stimmt HansAD



in HH habe ich Dich in einem lauf auch schon mit Deinem HP7 chassi überholen dürfen, zwar nicht im direkten 2kampf, sondern in einem lauf in einem anderen durchgang

zugegeben hatte ich noch auf die schnelle meine Karosse aufgeclipst



danke nochmals für das fragliche vergnügen(für Dich), DC
die welt braucht mehr Ver-Rückte

seht was die Normalen aus Ihr gemacht haben. DC
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