03-05-2011, 18:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03-05-2011, 19:16 von photomanHH.)
Wer mitfahren will
Oder: nix für Hinterher-Fahrer, oder erst recht
Für alle Die, die sich 5-50 4-gear kaufen und die besten 5 davon behalten, ist dieser text eher wenig zu gebrauchen. Alle Die werden dann ein recht schnelles gutes auto haben und ein paar ersatzwagen
Diese zeilen sind für alle, die eher mit kleinem geldbeutel nicht ausschliesslich hinterher, sondern mitfahren wollen
Ein Freund hier hat eine wundervolle bezeichnung dafür, aber mir fällt Diese gerad nicht ein.
Sinngemäss sagt Er: Er stellt hier sein Wissen allen zu Verfügung, damit alle daran teil haben können um mitfahren zu können
Und um eben diesem sinn geht es mir auch
Heute geht es um die aktuelle wettbewerbsklasse 4-Gear
2 Punkte fallen beim 4-gear besonders auf
1. das spiel im hinterachsantrieb zwischen kronenrad und dem durchführungszahnrad im chassioberteil
2. der führungsstift
dann folgen wie bei fast allen A....modellen grauenhafte achsen
federvorspannung der schleifer
federvorspannung der kohlen
kohlen butzeln
muss MANN wohl nicht extra sagen, reifen sofort tauschen gegen Silicon-ausführungen
ausser das die 4-Gear etwas lang sind und damit gern mal in den kurven gegeseitig rangeln, fahre ich die teile super gern
Sie sind recht schnell und lassen sich in gewissen grenzen (je nach reifenwahl) sogar noch quer um die ecke treiben
Viele probleme sind fast identisch zwischen 4-gear und MT/X-trac
Das blöde problem mit den führungsstiften
Ganz oft drehen die hiterräder wie wild durch, aber die Karre fährt kaum
Bei Faller-Schienen stösst nun der führungsstift unten im slot auf, aber nach dem kürzen der neuen schwarzen führungsstifte stösst nun der stift nicht mehr auf, aber das chassi dreht immer noch dauernd mit den hinterrädern durch[attachment=10256:Führungsstift-Bau 4-Gear-MT klein DSCF3303.jpg]
Und
Auch auf Tomy und anderen schienen setzen die MT und 4 Gear gern noch auf. Das problem ist dann nicht, das der stift zu lang ist, sondern die grundpaltte des führungsstifts ist zu dick
Nun braucht man entweder dickere vorderreifen oder einen führungsstift, der dünnere wangen in der aufnahme hat
DEN GIBT’S, das ist die gute nachricht, das teil kostet aber erstaunlich viel geld
Da ich z.Z. ca. 12 MT und 4-Gear besitze bin ich nicht bereit für 2 bis 4€ zu kaufen, wenn das problem auch anders zu lösen ist.
Nicht das ich unseren teile händlern nicht das geld gönne, aber die teile, die ich habe weck zu werfen um neue zu kaufen, dazu bin ich laut Otto zu SparSchwein
MANN nehme den kunststoff führungsstift aus dem neuen chassi, schneide mit dem seitenschneider oder cutter oder oder oder den Führungs-Kiel der anderen seite des führungsstift ab, und schleifen dann die wandung des führungsstifts auf das halbe mass herunter
Ich mache das per hand auf 240 schmirgelpapier
Danach stecke ich den führungsstift mit seinem dünnen stift in die öffung des dremels und ziehe die oberfläche vorsichtig mit dem schärsten cutter ab, den ich habe, das muss mit umsicht getan werden, weil wenn das sich festfrist, reisst man den dünnen kunststoff pin aus den wangen der führungsstift aufnahme
Nach dem glätten der oberfläche auf ca. der halben stärke zum original dicke nehme ich nun einen 1-1,2 mm bohrer für den dremel in die hand
[attachment=10264:Führungsstift im dremel DSCF3307.jpg]
Der kunststoffführungsstift sitzt noch immer an seinem dünnen pin im laufenden dremel bei 5000U/min und dann schiebe ich von vorn den 1mm bohrer den ich in den fingern halte mittig in die kunststofffläche
Das geht recht gut mittig und bis kurz vorm durchstossen zur hinterseite, bohrt man das ganz locker durch.
Beim durchstossen bleibt mal die pinaufnahme auf dem bohrer stecken und mal noch im futter vom dremel.
[attachment=10258:Führungsstift im dremel DSCF3307.jpg]
Nun hat man eine dünne kunststoffaufnahme für einen 1-1.2 mm dicken draht, den es in jedem modellbaumarkt für 2 € mit 100cm länge gibt
Davon führe ich in das loch im kunststoff ca 12 mm ein[attachment=10263:StahlStift KunststoffWangen klein DSCF3314.jpg]
Wer will kann auch probiern beide wangen der führungsstiftaufnahme dünner zu schleifen und so zu beiden seiten verschieden weit den Metalführungsstift heraus stehen zu lassen, dann hat men nen kurzen für FallerBahnen und nen langen für Tomy und Tyco
Und braucht keine extra dicken vorderreifen montieren um nicht dauernd auf zu setzen
Weil
Je hochbeiniger das auto um so weniger saugen sich die magneten an der bahn fest
Auf dem Photo sieht man, einen stahlstift in der serien kunststoffaufnahme, deren wangen dünner geschliffen wurden
Gibt es fast umsonst und nun liegt der vorderwagen nicht mehr auf den schienen auf
Problem 2, endantrieb
Etliche 4-gear fahren nicht mehr wegen Karies am kronenrad
Da kommen ein paar punkte zusammen
Als vorab info
Das 4-Gear kronenrad ist anders, als das MT und T-jet kronenrad
Das 4 Gear kronenrad hat auf seiner seitegegenüber den zähnen einem sehr kleinen absatz, mit dem es sich im betrieb gegen das chassi abstützt, hier kann man ausgleichscheiben einsetzen
Aber
Vorher muss der rest nachgearbeitet werden
Wie beim MT und co, sitzt das letzte Zahnrad im oberteil auf einer Messing welle
Dieses letzte zahnrad lenkt die kräfte von oben zum kronenrad um bis weiter
Oft ist diese messingwelle nicht tief genug eingepresst
Da dieser messing träger/welle im zahnrad unterhalb der zahnradoberfläche montiert ist, braucht man eine PressHilfe
<img src='http://www.h0slot.de/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.png' class='bbc_emoticon' alt='' />)) spezialwerkzeug VW 130/80D2[attachment=10262:Spezialwewrkzeug VW130-80 D2 zum nachpressen der messingwelle durchführungszahnrad MT-4-gear klein DSCF3293.jpg]
da ich jedenfalls nicht ohne ende verschiedene bauteil in den händen halten kann, brauche ich dafür hilfe
MANN nehme eine Wasserpumpenzange, andere nennen das gleitgelenkzange und ein paar kleine neodymmagnete, ggf Die, die man früher aus den neuen X-trac und 4-Gears herausgepult hat
Eine kleine mutter m3 m4??? und eine schraube aus einer PC rückwand
Die magneten klebt man in maul der zange, damit die mutter und schraube da kleben bleibt(neben die schrauben und muttern)
Nun hat man ein spezial werkzeug um von oben auf den kopf des messingträgers im chassiobetteils zu drücken und unten mit der mutter rund um den durchstossenden rest des messingträgers auf dem plastik mit der mutter die gegenkraft ein zu bringen
MANN presst jetzt also die welle tiefer ins Oberteil, das sollten MANN mit mehr gefühl, als mit viel gehirn machen, sonst dreht sich hinterher das zahnrad nicht mehr
Je nach chassi-oberteil steht serienmässig die messingwelle unten aus dem oberteil heraus, oder ist ab werk noch nicht mal ganz durch das vorhandene loch durchgepresst
Mit viel gefühl presst MANN also die messingwelle so tief, dass das zahnrad danach kein klapperspiel mehr hat. Das kann durchaus mal mehr und mal weniger sein, je nach oberteil
Hat man nun die Messingwelle tief genug herunter gepresst, kann man nun unten wo sie dann meisst aus dem oberteil heraus steht entweder etwas unerlaubten kleber (2K) festkleben, damit die welle nicht zurück rutschen kann, oder man nimmt jetzt unten statt der mutter auf der zange eine kleine kugel mit dem man die hohlwelle aufpilst, ganz ganz ganz vorsichtig, weil ganz schnell hat man dabei das zahnrad dann völlig festgeklemmt
[attachment=10261:Messingwelle durchführung von unten im MT klein DSCF3298.jpg]
MANN kann frei wählen zwischen erlaubt aufbördeln wie serie oder verboten verkleben
Dies hier ist ein freies land, hier kann jeder DENKEN, was er will
Achtung, wer schon vor dem nachsetzen der messingwelle im oberteil ein zahnrad findet, das wie auf dem photo derart aussermittig sitzt, sollte damit gar nicht erst anfangen zu versuchen, das spiel auszugleichern
Spiel bei einem zahnrad einzustellen, das heftig eiert, ist sinnlos und genau genommen unmöglich.
Also[attachment=10259urchführungsZahnradpaar aussermittig MTvon oben klein DSCF3297.jpg]
Entwerde ein anderes oberteil nehmen, oder welle raus und anderes zahnrad zb vom MT benutzen, das mittig gebohrt worden ist. Wenn schon welle besser verpressen, dann kann man sie auch gleich ganz ziehen und ein passendes zahnrad verbauen
Wenn jetzt das oberteil kaum noch spiel am endzahnrad hat, kann man beide hälften montieren und prüfen wieviel seitenspiel nach dem zusammenbau noch in der hinterachse zu finden ist
0,1mm seitenspiel ist genial
also
am hinterrad hin und her drehen und bei einigen stellungen testen wieviel sich die hinterachse im chassi hin und herschieben lässt. Ist es rundherum ähnlich viel spiel ist es klasse
kann man mit dem daumen auf dem oberteil das hintere zahnrad festhalten und trotzdem die hinterachse an den hinterradfelgen durchdrehen ist das murks
binnen kurzer zeit bleibt das teil ganz stehen, dann hat man aber auch mehr seitenspiel auf der hinterachse als 0,1-0,2mm
es gibt auch krumme kronenräder und böse gussreste an kronenrädern. gussreste entfernen, krumme kronenräder in die tonne werfen
krumme achsen gleich mit
selten sind hinterachsen so krumm, das deswegen die kronenräder stark eiern, kommt aber vor
meine (aber verbotene aussage ist, die kurzen geschliffenen achsen unserer teile verkäufer einbauen, diese kosten zwar auch1-2 Euro, sind dann aber wirklich rund) und diese nachrüstachsen verbieben nicht beim auseiander und zusammenbauen, wenn man das zahnradspiel ausgleichen muss
bei den neuen verzahnungen der jetzigen hinterachsen sind die verzahnungen eine böse sache weil oft ganz ungleichmässig gearbeitet. Da kann man auch einige von neuen von den serienachsen kaufen, auch die sind zum teil verbogen, aber meisst ist auch da die verzahnung schlecht gerändelt das die verzahnung aussermittig aufgepresst ist. Ich bin nicht mehr gewillt, dafür geld auszugeben
nachrüstachsen sind gehärteter und geschliffener stahl, der a nicht verbiegt und b nicht durch rändelung unrund läuft. Zugegeben, dann MUSS MANN das ritzel mit einem tropfen 2k kleber auf der hinterachse verkleben, weil es sonst vom drehmoment durchdrehen kann, DAS TUT MAN ERST GANZ ZUM SCHLUSS
hat man eine gute achse also 2 von 20 serienachsen gefunden und verbaut samt kronenrad und das oberteil so vorbereitet, das nur noch minimales spiel im endzahnradsatz ist, klammert und schraubt man ober und untereil zusammen und prüft das endspiel der hinterachse
ist das spiel 0,1 bis 0,2 mm seitlich,sollte das gut fahren, oft ist es mehr und dann muss man ausgleichsscheiben zwischen das kronnenrad und der chassiwand einbauen
ich habe fertige ausgleichsscheiben mit ca 0,7 mm finden können, die sind aber viel zu dick
nun muss man entweder die ausgleichsscheiben, oder das kronenrad dünner schleifen
also[attachment=10260:Kronenrad im MT klein DSCF3300.jpg]
entweder eine ausgleichscheibe auf die fingerkuppen und auf wasserschleifpapier korn 800 herum reiben und dabei immer wieder den finger in der stellung auf der scheibe verändern
ich habe dabei scheiben auf 0,4 bin 0,3 mm dünn geschliffen
es ist dann gar nicht mehr so ganz einfach diese kleinen dünnen scheiben vom schmirgel auf zu heben und dem messschieber nach zu messen
VORSICHT beim ATMEN, dann sind die ruckzuck verschwunden
<img src='http://www.h0slot.de/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.png' class='bbc_emoticon' alt='' />)))
MANN kann sich auch in ein dünnes messingblech 1, 2, 3 oder oder löcher bohren und diese mit einer schere ausschneiden und dan wieder auf dem schmirgel die schnittstellen glätten und dieses aus ausgleichscheiben benutzen
Im normal falle ist es bestimmt einfacher 0,2 mm messingblech irgendwo zu bekommen als nylon aussgleichscheiben mit einer innenbohrung vom 1,6mm
Messingblech atmet man auch nicht so leicht ein
Diese ausgleichscheiben werden gegenüber der zähne von kronenrad, zwischen chassi und kronenrad auf die welle montiert, bis man bei minimalen spiel angekommen ist
Dafür baut man in der regel die hinterachse zig mal ein und aus
Ein gutes zahnflankenspiel läst a das kronenrad dann ewig halten und verbraucht auch viel weniger energie
Es gibt ein paar verschiedene kronenräder zwischen MT 4-Gear und t-jet die scheinbar die gleiche zähnezahl haben, evtl gibt es ein anderes kronenrad, das mit einer vorhanden ausgleichscheibe sofort passt. Schaut in Eure bestände
Noch wichtig beim MT und 4-Gear. Die teile können richtig schnell werden
Unanständig schnell. Unfassbar schnell
Deswegen, original schleifer raus und kupferschleifer rein, ausser silber undgold leitet kupfer am besten und soll angeblich auch mit am besten den stromübergang herstellen
Für einen wirklich schnellen 4-gear und MT schmeisst die chromschleifer raus
DANN zieht Ihr die schleiferfedern ca. 0,5-1mm weiter auseinander als serienmässig,
ein schneller MT braucht auch schnellen strom
auch die federn der kohlen zieht Ihr länger
etwas länger als die der schleiferfedern, so lang das es richtig kagge wird, das chassi wieder zusammen zu bekommen, ohne das dauernd die kohlen beim montieren wieder von den federn fallen
ggf gibt’s zum zusammenbauen ein hilfswerkzeug VW Spezialwerkzeug 0815-DC2 aus klaren tiefziehfolie die man seitlich vorm zusammenbau ins chassi steckt, alles zusammenbaut und danach seitlich heraus zieht
noch etwas
kohlen EGAL OB VERÖLT ODER NICHT, ab auf den lötkolben
original kohlen sind sehr weich und machen gutes drehmoment, das kostet enddrehzahl
wollt Ihr Stadtbahnen oder vorn mitfahren???
Nix geben Stadtbahner, mich freut es wenn Loddar M mit einem magneter mit dem rücken zur bahn??? 2ter??? Wird
<img src='http://www.h0slot.de/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.png' class='bbc_emoticon' alt='' />))
warum auch nicht, das drehpult von Faller brannte wohl beim TomyTurbo immer durch
also, kohlen butzeln UND DANACH AUFS 800 SCHMIRGEL und die kontaktfläche so lange mit dem finger kreisförmig über das schmirgel bis die ganze fläche gut trägt und danach auf ein blatt papier/pappe und darauf nochmal kreisend bewegen bis es keine kratzenden geräusche mehr macht
nie nie niemals gebutzelte kohlen ohne glätten wieder einbauen, die oberflächen sind verbrannt und zerfläddern die ankerkontaktflächen
die anker kontaktflächen mit einem wattestäbchen und benzin und danach mit einem radierstift reinigen
wer will kann noch probieren aus allen vorhandenen magneten 2 gleichwertige zu finden
einen nagel mit unterlegscheiben so lange belegenbis der magnet den nagel nicht mehr in die luft hebt und so den zweiten magneten dazu suchen
dickes Öl wie für den Automotor oben und unten an die bohrung für den anker, ich mache das mit einer Insulinspritze, weil die schöne schutzkappen hat, es muss aber eine dicke nadel an der Insulinspritze verbaut sein??? 0,46 oder so
auch die radlager vertragen gut motorenöl aus dem KFZ und die messingwelle und das kronenradlager
das kann für einen ganzen tag RWE halten
unter den zahnrädern ist das KFZ-öl zu zäh, geht aber auch, wobei ich wirklich gutes KFZ Syntetik-Öl nehme. Das ist früh schon dünn und bis jetzt hat es mir keinen kunststoff gekillt
ggf gebe ich gern einen tipp
mit kleinen kugeln die achslagerbohrungen enger zu verpressen, weil die hinterachsen selbst im neuzustand schon grauenhaft im chassi klappern ist eher etwas für die hart gesottenene
trotz vielen anderen aussagen hier, waren bei die meissten felgen von MT/X-trac und 4-Gear fast alle in gutem zustand bei mir. Die achsverzahnungen brachten fast immer alles ins eiern
auch die weichen vorderachsen sind grauenhaft
wer keinen wert auf freilaufende vorderachsen legt, nimmt auch da die 1,2mm federstahldrähte aus dem Modellbauläden, kost 1m € 2.-
das ergibt viel achsen
wer jetzt noch ein auto hat, das nur hinterher fährt, darf mich besuchen kommen
ich mache den rest
zugegeben, hin und wieder gibt es auch neue grüne anker, die so schlecht gearbeitet sind, das ich Die in den müll werfe weil z.B. der anker nicht an der richtige höhe aufgepresst worden ist
auch einen magneten, der gar nicht magnetisch war, hatte ich schon
ob sich da einer einen spass mit mir erlaubt hat und mir gepressten Cameldung in magnetform verbaut hat, oder wie auch immer das angehen kann
manchmal staunt MANN nur
so
gute fahrt, ggf muss nun der Fahrer die schuld bei sich suchen, DC
Oder: nix für Hinterher-Fahrer, oder erst recht
Für alle Die, die sich 5-50 4-gear kaufen und die besten 5 davon behalten, ist dieser text eher wenig zu gebrauchen. Alle Die werden dann ein recht schnelles gutes auto haben und ein paar ersatzwagen
Diese zeilen sind für alle, die eher mit kleinem geldbeutel nicht ausschliesslich hinterher, sondern mitfahren wollen
Ein Freund hier hat eine wundervolle bezeichnung dafür, aber mir fällt Diese gerad nicht ein.
Sinngemäss sagt Er: Er stellt hier sein Wissen allen zu Verfügung, damit alle daran teil haben können um mitfahren zu können
Und um eben diesem sinn geht es mir auch
Heute geht es um die aktuelle wettbewerbsklasse 4-Gear
2 Punkte fallen beim 4-gear besonders auf
1. das spiel im hinterachsantrieb zwischen kronenrad und dem durchführungszahnrad im chassioberteil
2. der führungsstift
dann folgen wie bei fast allen A....modellen grauenhafte achsen
federvorspannung der schleifer
federvorspannung der kohlen
kohlen butzeln
muss MANN wohl nicht extra sagen, reifen sofort tauschen gegen Silicon-ausführungen
ausser das die 4-Gear etwas lang sind und damit gern mal in den kurven gegeseitig rangeln, fahre ich die teile super gern
Sie sind recht schnell und lassen sich in gewissen grenzen (je nach reifenwahl) sogar noch quer um die ecke treiben
Viele probleme sind fast identisch zwischen 4-gear und MT/X-trac
Das blöde problem mit den führungsstiften
Ganz oft drehen die hiterräder wie wild durch, aber die Karre fährt kaum
Bei Faller-Schienen stösst nun der führungsstift unten im slot auf, aber nach dem kürzen der neuen schwarzen führungsstifte stösst nun der stift nicht mehr auf, aber das chassi dreht immer noch dauernd mit den hinterrädern durch[attachment=10256:Führungsstift-Bau 4-Gear-MT klein DSCF3303.jpg]
Und
Auch auf Tomy und anderen schienen setzen die MT und 4 Gear gern noch auf. Das problem ist dann nicht, das der stift zu lang ist, sondern die grundpaltte des führungsstifts ist zu dick
Nun braucht man entweder dickere vorderreifen oder einen führungsstift, der dünnere wangen in der aufnahme hat
DEN GIBT’S, das ist die gute nachricht, das teil kostet aber erstaunlich viel geld
Da ich z.Z. ca. 12 MT und 4-Gear besitze bin ich nicht bereit für 2 bis 4€ zu kaufen, wenn das problem auch anders zu lösen ist.
Nicht das ich unseren teile händlern nicht das geld gönne, aber die teile, die ich habe weck zu werfen um neue zu kaufen, dazu bin ich laut Otto zu SparSchwein
MANN nehme den kunststoff führungsstift aus dem neuen chassi, schneide mit dem seitenschneider oder cutter oder oder oder den Führungs-Kiel der anderen seite des führungsstift ab, und schleifen dann die wandung des führungsstifts auf das halbe mass herunter
Ich mache das per hand auf 240 schmirgelpapier
Danach stecke ich den führungsstift mit seinem dünnen stift in die öffung des dremels und ziehe die oberfläche vorsichtig mit dem schärsten cutter ab, den ich habe, das muss mit umsicht getan werden, weil wenn das sich festfrist, reisst man den dünnen kunststoff pin aus den wangen der führungsstift aufnahme
Nach dem glätten der oberfläche auf ca. der halben stärke zum original dicke nehme ich nun einen 1-1,2 mm bohrer für den dremel in die hand
[attachment=10264:Führungsstift im dremel DSCF3307.jpg]
Der kunststoffführungsstift sitzt noch immer an seinem dünnen pin im laufenden dremel bei 5000U/min und dann schiebe ich von vorn den 1mm bohrer den ich in den fingern halte mittig in die kunststofffläche
Das geht recht gut mittig und bis kurz vorm durchstossen zur hinterseite, bohrt man das ganz locker durch.
Beim durchstossen bleibt mal die pinaufnahme auf dem bohrer stecken und mal noch im futter vom dremel.
[attachment=10258:Führungsstift im dremel DSCF3307.jpg]
Nun hat man eine dünne kunststoffaufnahme für einen 1-1.2 mm dicken draht, den es in jedem modellbaumarkt für 2 € mit 100cm länge gibt
Davon führe ich in das loch im kunststoff ca 12 mm ein[attachment=10263:StahlStift KunststoffWangen klein DSCF3314.jpg]
Wer will kann auch probiern beide wangen der führungsstiftaufnahme dünner zu schleifen und so zu beiden seiten verschieden weit den Metalführungsstift heraus stehen zu lassen, dann hat men nen kurzen für FallerBahnen und nen langen für Tomy und Tyco
Und braucht keine extra dicken vorderreifen montieren um nicht dauernd auf zu setzen
Weil
Je hochbeiniger das auto um so weniger saugen sich die magneten an der bahn fest
Auf dem Photo sieht man, einen stahlstift in der serien kunststoffaufnahme, deren wangen dünner geschliffen wurden
Gibt es fast umsonst und nun liegt der vorderwagen nicht mehr auf den schienen auf
Problem 2, endantrieb
Etliche 4-gear fahren nicht mehr wegen Karies am kronenrad
Da kommen ein paar punkte zusammen
Als vorab info
Das 4-Gear kronenrad ist anders, als das MT und T-jet kronenrad
Das 4 Gear kronenrad hat auf seiner seitegegenüber den zähnen einem sehr kleinen absatz, mit dem es sich im betrieb gegen das chassi abstützt, hier kann man ausgleichscheiben einsetzen
Aber
Vorher muss der rest nachgearbeitet werden
Wie beim MT und co, sitzt das letzte Zahnrad im oberteil auf einer Messing welle
Dieses letzte zahnrad lenkt die kräfte von oben zum kronenrad um bis weiter
Oft ist diese messingwelle nicht tief genug eingepresst
Da dieser messing träger/welle im zahnrad unterhalb der zahnradoberfläche montiert ist, braucht man eine PressHilfe
<img src='http://www.h0slot.de/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.png' class='bbc_emoticon' alt='' />)) spezialwerkzeug VW 130/80D2[attachment=10262:Spezialwewrkzeug VW130-80 D2 zum nachpressen der messingwelle durchführungszahnrad MT-4-gear klein DSCF3293.jpg]
da ich jedenfalls nicht ohne ende verschiedene bauteil in den händen halten kann, brauche ich dafür hilfe
MANN nehme eine Wasserpumpenzange, andere nennen das gleitgelenkzange und ein paar kleine neodymmagnete, ggf Die, die man früher aus den neuen X-trac und 4-Gears herausgepult hat
Eine kleine mutter m3 m4??? und eine schraube aus einer PC rückwand
Die magneten klebt man in maul der zange, damit die mutter und schraube da kleben bleibt(neben die schrauben und muttern)
Nun hat man ein spezial werkzeug um von oben auf den kopf des messingträgers im chassiobetteils zu drücken und unten mit der mutter rund um den durchstossenden rest des messingträgers auf dem plastik mit der mutter die gegenkraft ein zu bringen
MANN presst jetzt also die welle tiefer ins Oberteil, das sollten MANN mit mehr gefühl, als mit viel gehirn machen, sonst dreht sich hinterher das zahnrad nicht mehr
Je nach chassi-oberteil steht serienmässig die messingwelle unten aus dem oberteil heraus, oder ist ab werk noch nicht mal ganz durch das vorhandene loch durchgepresst
Mit viel gefühl presst MANN also die messingwelle so tief, dass das zahnrad danach kein klapperspiel mehr hat. Das kann durchaus mal mehr und mal weniger sein, je nach oberteil
Hat man nun die Messingwelle tief genug herunter gepresst, kann man nun unten wo sie dann meisst aus dem oberteil heraus steht entweder etwas unerlaubten kleber (2K) festkleben, damit die welle nicht zurück rutschen kann, oder man nimmt jetzt unten statt der mutter auf der zange eine kleine kugel mit dem man die hohlwelle aufpilst, ganz ganz ganz vorsichtig, weil ganz schnell hat man dabei das zahnrad dann völlig festgeklemmt
[attachment=10261:Messingwelle durchführung von unten im MT klein DSCF3298.jpg]
MANN kann frei wählen zwischen erlaubt aufbördeln wie serie oder verboten verkleben
Dies hier ist ein freies land, hier kann jeder DENKEN, was er will
Achtung, wer schon vor dem nachsetzen der messingwelle im oberteil ein zahnrad findet, das wie auf dem photo derart aussermittig sitzt, sollte damit gar nicht erst anfangen zu versuchen, das spiel auszugleichern
Spiel bei einem zahnrad einzustellen, das heftig eiert, ist sinnlos und genau genommen unmöglich.
Also[attachment=10259urchführungsZahnradpaar aussermittig MTvon oben klein DSCF3297.jpg]
Entwerde ein anderes oberteil nehmen, oder welle raus und anderes zahnrad zb vom MT benutzen, das mittig gebohrt worden ist. Wenn schon welle besser verpressen, dann kann man sie auch gleich ganz ziehen und ein passendes zahnrad verbauen
Wenn jetzt das oberteil kaum noch spiel am endzahnrad hat, kann man beide hälften montieren und prüfen wieviel seitenspiel nach dem zusammenbau noch in der hinterachse zu finden ist
0,1mm seitenspiel ist genial
also
am hinterrad hin und her drehen und bei einigen stellungen testen wieviel sich die hinterachse im chassi hin und herschieben lässt. Ist es rundherum ähnlich viel spiel ist es klasse
kann man mit dem daumen auf dem oberteil das hintere zahnrad festhalten und trotzdem die hinterachse an den hinterradfelgen durchdrehen ist das murks
binnen kurzer zeit bleibt das teil ganz stehen, dann hat man aber auch mehr seitenspiel auf der hinterachse als 0,1-0,2mm
es gibt auch krumme kronenräder und böse gussreste an kronenrädern. gussreste entfernen, krumme kronenräder in die tonne werfen
krumme achsen gleich mit
selten sind hinterachsen so krumm, das deswegen die kronenräder stark eiern, kommt aber vor
meine (aber verbotene aussage ist, die kurzen geschliffenen achsen unserer teile verkäufer einbauen, diese kosten zwar auch1-2 Euro, sind dann aber wirklich rund) und diese nachrüstachsen verbieben nicht beim auseiander und zusammenbauen, wenn man das zahnradspiel ausgleichen muss
bei den neuen verzahnungen der jetzigen hinterachsen sind die verzahnungen eine böse sache weil oft ganz ungleichmässig gearbeitet. Da kann man auch einige von neuen von den serienachsen kaufen, auch die sind zum teil verbogen, aber meisst ist auch da die verzahnung schlecht gerändelt das die verzahnung aussermittig aufgepresst ist. Ich bin nicht mehr gewillt, dafür geld auszugeben
nachrüstachsen sind gehärteter und geschliffener stahl, der a nicht verbiegt und b nicht durch rändelung unrund läuft. Zugegeben, dann MUSS MANN das ritzel mit einem tropfen 2k kleber auf der hinterachse verkleben, weil es sonst vom drehmoment durchdrehen kann, DAS TUT MAN ERST GANZ ZUM SCHLUSS
hat man eine gute achse also 2 von 20 serienachsen gefunden und verbaut samt kronenrad und das oberteil so vorbereitet, das nur noch minimales spiel im endzahnradsatz ist, klammert und schraubt man ober und untereil zusammen und prüft das endspiel der hinterachse
ist das spiel 0,1 bis 0,2 mm seitlich,sollte das gut fahren, oft ist es mehr und dann muss man ausgleichsscheiben zwischen das kronnenrad und der chassiwand einbauen
ich habe fertige ausgleichsscheiben mit ca 0,7 mm finden können, die sind aber viel zu dick
nun muss man entweder die ausgleichsscheiben, oder das kronenrad dünner schleifen
also[attachment=10260:Kronenrad im MT klein DSCF3300.jpg]
entweder eine ausgleichscheibe auf die fingerkuppen und auf wasserschleifpapier korn 800 herum reiben und dabei immer wieder den finger in der stellung auf der scheibe verändern
ich habe dabei scheiben auf 0,4 bin 0,3 mm dünn geschliffen
es ist dann gar nicht mehr so ganz einfach diese kleinen dünnen scheiben vom schmirgel auf zu heben und dem messschieber nach zu messen
VORSICHT beim ATMEN, dann sind die ruckzuck verschwunden
<img src='http://www.h0slot.de/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.png' class='bbc_emoticon' alt='' />)))
MANN kann sich auch in ein dünnes messingblech 1, 2, 3 oder oder löcher bohren und diese mit einer schere ausschneiden und dan wieder auf dem schmirgel die schnittstellen glätten und dieses aus ausgleichscheiben benutzen
Im normal falle ist es bestimmt einfacher 0,2 mm messingblech irgendwo zu bekommen als nylon aussgleichscheiben mit einer innenbohrung vom 1,6mm
Messingblech atmet man auch nicht so leicht ein
Diese ausgleichscheiben werden gegenüber der zähne von kronenrad, zwischen chassi und kronenrad auf die welle montiert, bis man bei minimalen spiel angekommen ist
Dafür baut man in der regel die hinterachse zig mal ein und aus
Ein gutes zahnflankenspiel läst a das kronenrad dann ewig halten und verbraucht auch viel weniger energie
Es gibt ein paar verschiedene kronenräder zwischen MT 4-Gear und t-jet die scheinbar die gleiche zähnezahl haben, evtl gibt es ein anderes kronenrad, das mit einer vorhanden ausgleichscheibe sofort passt. Schaut in Eure bestände
Noch wichtig beim MT und 4-Gear. Die teile können richtig schnell werden
Unanständig schnell. Unfassbar schnell
Deswegen, original schleifer raus und kupferschleifer rein, ausser silber undgold leitet kupfer am besten und soll angeblich auch mit am besten den stromübergang herstellen
Für einen wirklich schnellen 4-gear und MT schmeisst die chromschleifer raus
DANN zieht Ihr die schleiferfedern ca. 0,5-1mm weiter auseinander als serienmässig,
ein schneller MT braucht auch schnellen strom
auch die federn der kohlen zieht Ihr länger
etwas länger als die der schleiferfedern, so lang das es richtig kagge wird, das chassi wieder zusammen zu bekommen, ohne das dauernd die kohlen beim montieren wieder von den federn fallen
ggf gibt’s zum zusammenbauen ein hilfswerkzeug VW Spezialwerkzeug 0815-DC2 aus klaren tiefziehfolie die man seitlich vorm zusammenbau ins chassi steckt, alles zusammenbaut und danach seitlich heraus zieht
noch etwas
kohlen EGAL OB VERÖLT ODER NICHT, ab auf den lötkolben
original kohlen sind sehr weich und machen gutes drehmoment, das kostet enddrehzahl
wollt Ihr Stadtbahnen oder vorn mitfahren???
Nix geben Stadtbahner, mich freut es wenn Loddar M mit einem magneter mit dem rücken zur bahn??? 2ter??? Wird
<img src='http://www.h0slot.de/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.png' class='bbc_emoticon' alt='' />))
warum auch nicht, das drehpult von Faller brannte wohl beim TomyTurbo immer durch
also, kohlen butzeln UND DANACH AUFS 800 SCHMIRGEL und die kontaktfläche so lange mit dem finger kreisförmig über das schmirgel bis die ganze fläche gut trägt und danach auf ein blatt papier/pappe und darauf nochmal kreisend bewegen bis es keine kratzenden geräusche mehr macht
nie nie niemals gebutzelte kohlen ohne glätten wieder einbauen, die oberflächen sind verbrannt und zerfläddern die ankerkontaktflächen
die anker kontaktflächen mit einem wattestäbchen und benzin und danach mit einem radierstift reinigen
wer will kann noch probieren aus allen vorhandenen magneten 2 gleichwertige zu finden
einen nagel mit unterlegscheiben so lange belegenbis der magnet den nagel nicht mehr in die luft hebt und so den zweiten magneten dazu suchen
dickes Öl wie für den Automotor oben und unten an die bohrung für den anker, ich mache das mit einer Insulinspritze, weil die schöne schutzkappen hat, es muss aber eine dicke nadel an der Insulinspritze verbaut sein??? 0,46 oder so
auch die radlager vertragen gut motorenöl aus dem KFZ und die messingwelle und das kronenradlager
das kann für einen ganzen tag RWE halten
unter den zahnrädern ist das KFZ-öl zu zäh, geht aber auch, wobei ich wirklich gutes KFZ Syntetik-Öl nehme. Das ist früh schon dünn und bis jetzt hat es mir keinen kunststoff gekillt
ggf gebe ich gern einen tipp
mit kleinen kugeln die achslagerbohrungen enger zu verpressen, weil die hinterachsen selbst im neuzustand schon grauenhaft im chassi klappern ist eher etwas für die hart gesottenene
trotz vielen anderen aussagen hier, waren bei die meissten felgen von MT/X-trac und 4-Gear fast alle in gutem zustand bei mir. Die achsverzahnungen brachten fast immer alles ins eiern
auch die weichen vorderachsen sind grauenhaft
wer keinen wert auf freilaufende vorderachsen legt, nimmt auch da die 1,2mm federstahldrähte aus dem Modellbauläden, kost 1m € 2.-
das ergibt viel achsen
wer jetzt noch ein auto hat, das nur hinterher fährt, darf mich besuchen kommen
ich mache den rest
zugegeben, hin und wieder gibt es auch neue grüne anker, die so schlecht gearbeitet sind, das ich Die in den müll werfe weil z.B. der anker nicht an der richtige höhe aufgepresst worden ist
auch einen magneten, der gar nicht magnetisch war, hatte ich schon
ob sich da einer einen spass mit mir erlaubt hat und mir gepressten Cameldung in magnetform verbaut hat, oder wie auch immer das angehen kann
manchmal staunt MANN nur
so
gute fahrt, ggf muss nun der Fahrer die schuld bei sich suchen, DC
die welt braucht mehr Ver-Rückte
seht was die Normalen aus Ihr gemacht haben. DC
seht was die Normalen aus Ihr gemacht haben. DC