GoldCap un so

[mos]

Moin zusammen,

wie schon an anderer Stelle geschrieben, ist ein Verschieben von fehlgeleiteten Beiträgen einem normalen Anwender nicht möglich.  Hier also eine Kopie:

Na, ja, so einfach ist das [der Einbau eines GoldCaps, d.R] nicht (siehe hier) oder in der Wikipedia (Bauformen).

Außerdem sind die Teilchen nur für geringe Spannungen ausgelegt. Man muss also diverse Maßnahmen ergreifen. Und die brauchen Platz.

So weit ich mich erinnere, hat Martin Mal für Nachtrennen mit Batterien gearbeitet. Mit der geeigneten Spannungsfestigkeit brauchen die dann weniger Platz als ein Schaltung mit GoldCaps.

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Ich hatte Mal mit Tycos experimentiert:


War aber im Endeffekt unbefriedigend.

[HHFallerslot]

Moin,
für Beleuchtung scheint mir die Wahl von Batterien auch besser geeignet. Zum Überbrücken von stromlosen Abschnitten ist der Goldcap die bessere Wahl. Man braucht allerdings bei 12V 2 in Reihe geschaltet und ggf. einen Widerstand zum zeitgeregelten Stromabfluss. Also passt das nicht in jedes Auto. Da müsste man mindestens auf die GTs und den Jaguar verzichten.
Ich experimentiere gerade etwas herum und werde berichten (bei mir sind max 3 Grad und häufig Schneeregen, ergo Bastelzeit, das 1:1-Hobby darf in der warmen Garage warten)

Viele Grüße
Mario

[JU57]

Tachauch,

bei meinen Basteleien habe ich mich an diesen Schaltplan gehalten. Hat sehr gut funktioniert.
Stromversorgung von der Schiene, bzw. über die Schleifer.

  LEDdauer2.jpg (Größe: 20,75 KB / Downloads: 336)

Das Licht leuchtet auch nach gut 20 Sek. im Stand. Reich also gut um am Boden im hohen Teppich zu suchen.
Fuktioniert aber nur in eine Richtung.

Wie schon von Mario bemerkt, passt das nicht in die kleinen Fallerle.

[mos]

Moin zusammen,

die Schaltung in dem LifeLike M-Chassis mit Chevrolet Karosserie oben:
   
Die Z-Diode dient dem Überspannungsschutz für die Transistoren, R3 begrenzt den Ladestrom für den GoldCap auf zulässige Werte, die Transistoren T4 und T5 sind FETs und durch die so genannte Abschnürr-Schaltung preiswerte Stromquellen. Das Bremslicht ist in den Rückleuchten integriert und wird durch T6 heller, wenn die Spannung sinkt. Die Dioden D3 und D4 sollten besser durch Shottky-Dioden ersetzt werden. Alle Bauteile, bis auf den GoldCap, sollten als SMD-Bauteile ausgeführt werden.

[rocket]

@Jürgen und michaelo

wäre es euch vlt. möglich ein Foto der aufgebauten Schaltung zu posten? Wäre für mich einfacher als wenn ich die Layouts auf Platine(n) erst übertragen müßte  

VG
Michael

[mos]

Moin Michael,

leider komm ich da nicht mehr dran.

Wie man sieht, habe ich den Prototypen auf Lochrasterplatte aufgebaut, was sehr viel Platz braucht. Ein kleine Platine wäre zwar viel besser, aber mittlerweile - nach 14 Jahren - gibt es fertige PLatinen für sowas.

Ich habe Mal: "beleuchtung slotcars h0" gesucht und z.B. bei Slot-Stop.de gefunden.

[rocket]

Hi Michael,

hätte ja durchaus sein können das du die Platine griffbereit hast. Den Link habe ich mir angeschaut und dabei kam mir die Idee es mal mit Standautos in 1:87 zu probieren. Sind billiger wenn ich die aus China bestelle und wahrscheinlich auch klein genug für Pkw's.

VG
Michael

[mos]

Moin Michael,

ah, der "Gute Chinamann":

Der will nur dein Bestes .

[cw658]

Sind billiger wenn ich die aus China bestelle.

Hallo Michael - dann beeile Dich da mal, habe gelesen, das die Zollbestimmungen drastisch geändert werden sollen - ab 5,20€ werden Gebühren dann schon fällig.
Dann isses vorbei mit billich aus China.
hier nachzulesen

[JU57]

Tach Michael,

meine ersten Versuche waren fliegende Installationen.    

. .     .. Standlicht.

.. wegen diverser Verfolgungsfahrten hat's beim Sheriff das Rücklicht gekostet.     

Ansonsten funzt es seit 4 Jahren gut.

[mos]

Moin Jürgen,

fliegender Aufbau, abfliegendes Auto, verfliegendes Bremslicht .

Blöde, aber es tut dem Spaß keinen Abbruch .


Ich sehe bei deinem Aufbau einen fetten Widerstand. War das der Grabbelkiste geschuldet oder hast du die zu meisternde Leistung berechnet?


Der Geck an den Stromquellen ist, dass die J-FETs den hauptsächlichen Spannungsabfall verpacken und dadurch die meisten Widerstände kaum Leistung absorbieren müssen. Deshalb reicht die SMD-Ausführung. Selbst der strombegrenzene R3 braucht nur kurzzeitig, während des Aufladens, mehr Leistung aushalten.

[rocket]

Hallo Jürgen,

so einen ähnlichen Aufbau habe ich mir schon vorgestellt. Die Scheinwerfer bräuchten bei mir auch nicht im Stand leuchten und die Bremsleuchten bräuchten auch nicht beim Gas wegnehmen heller werden. Einzig einen Microschalter zum Ein-/Ausschalten für Tag und Nacht. Soll bloß als kleiner Gag bzw. Blickfang im dunkeln dienen.

VG
Michael

[mos]

Moin Michael,

... Die Scheinwerfer bräuchten bei mir auch nicht im Stand leuchten und die Bremsleuchten bräuchten auch nicht beim Gas wegnehmen heller werden. Einzig einen Microschalter zum Ein-/Ausschalten für Tag und Nacht.

ausgehend von meiner Schaltung oben kannst du den Widerstand R3 und den GoldCap C2 sowie den "Bremszweig" mit D5, R5, R6 und T6 weglassen. Den Mikroschalter schließt du dann anstatt des Widerstandes R3 an (evtl. mit Diode D3 den Platz tauschen).

[JU57]

Servus,

Michaelo: Der fett Widerstand ist so aus dem Schema abgeleitet, damit die Rücklichter nicht zu hell werden. Von Elektronik hab ich keine Ahnung.
Ich werd auch mal die viel zu dicken Kabel von den Schleifern austauschen. Das ist mir jetzt, beim fotografieren, erst so richtig auf gefallen.

Michael: Bremslicht ist bei mir auch nicht vorhanden. Wenn Du kein Standlicht brauchst laß den GoldCap, der im Dachhimmel klebt, einfach weg.

   edit: Eingebaut sind LED/SMD, Front 0401/0402 PurWeiss mit Microlitze Vf: 3,0-3,1V, Heck 0402 flach ROT mit Microlitze Vf: 1,9V

[rocket]

@michaelo und Jürgen

Danke Männerz, habe mir mal erlaubt eure Layouts einzudeutschen . Bevor ich nun jetzt loslege eure Schaltpläne auf dem Steckbrett aufzubauen muß ich zuallerst mal schauen ob alle Teile vorhanden sind. Ansonsten wird beim großen "C" eine Bestellung gemacht. Welchen Durchmesser haben eigentlich die LED's? Ich meine damit keine SMD's!

VG
Michael

[mos]

Beim Chevy, mit Maßstab 1:64, habe ich 3 mm genommen. Es gibt aber auch 1,8 mm, z.B. für hinten.

Wichtige Parameter sind Abstrahlwinkel, Helligkeit und Stromverbrauch.

Jürgen, mit fett meinte ich die mechanischen Abmessungen. So groß muss der Widerstand m.E. nicht sein.

[rocket]

Beim Chevy, mit Maßstab 1:64, habe ich 3 mm genommen. Es gibt aber auch 1,8 mm, z.B. für hinten.

Wichtige Parameter sind Abstrahlwinkel, Helligkeit und Stromverbrauch.

Ok, die werde ich definitiv bestellen müssen. Dann aber auch noch die in 2 mm.

[JU57]

Sodele,

die Maße von dem rot eingekreisten Teil 0402: 0,4 mm × 0,2 mm (ups ist SMD und keine LED)


   

Okay, bin für Tip's immer zu haben, wie geschrieben habe ich von solchen Bauformen wie Widerstand etc. keine Ahnung.
Ich orientiere mich nach den Angaben vom Schema und schaue entweder bei "C" oder "R".

Der Schaltplan ist aus dem I-Net und nicht von mir. Den Bericht von MOS habe ich auch vor jahren mal im I-Net gefunden
und auch gelesen (aber nedd verstanden )

[Bon_Slott]

Hab gerade gesehen, dass man in der Bucht beleuchtete Mega G+-Renner für schlappe 125,-$ in den USA kaufen kann: https://www.ebay.com/itm/Custom-LED-Ligh...SwijtcPPbe

Vor allem der Blick unter den Body finde ich spannend, da scheint einer eine sehr platzsparende Lösung gefunden zu haben.

[mos]

Moin Dominik,

ich kann leider keinen GoldCap oder anderen Speicher erkennen, oder?

Das ist der platzraubende Teil, der Rest geht als "Hühnerfutter" (siehe Bauteile auf den Digitaldekodern).